Kultur

Griko: die griechischen Dörfer Apuliens, ehrlich betrachtet

Von Antonio Marchese, veröffentlicht am 16. Juli 2026. 14 Minuten Lesezeit

Das ist der Satz, den Sie in fast jedem Text über diese Ecke Apuliens lesen: In einem verborgenen Winkel des Salento sprechen die Dorfbewohner noch die Sprache des antiken Griechenland. Ein schöner Satz. In der starken Fassung ist er auch fast falsch, und die wahre Geschichte ist erheblich besser.

Griko gibt es wirklich. Es wird, gerade noch, in einer Handvoll Dörfer etwa fünfzehn Kilometer von Lecce gesprochen. Aber seine zwei berühmtesten „alten Volkslieder“ wurden um 1900 von zwei gebildeten Männern aus demselben Dorf geschrieben, einem Dichter und einem Mathematiklehrer. Die Hymne des griechischen Apulien hat einen Autor, eine erste Fassung und einen ursprünglichen Titel. Das ist keine Entzauberung. Das ist genau das, wofür sich die Fahrt lohnt.

Was Griko wirklich ist, und der Streit um seine Herkunft

Griko ist eine Spielart des Griechischen, gesprochen im Salento, in der Provinz Lecce. Eine verwandte, aber eigene Spielart, meist Grecanico genannt, hält sich in Kalabrien bei Reggio. Die beiden Sprachinseln grenzen nicht aneinander und sind kein gemeinsames Sprachgebiet: Misstrauen Sie jedem Text, der sie zusammenwirft. Italien anerkennt die Gemeinschaft im Gesetz 482 von 1999 als griechische ethnische und sprachliche Minderheit, und Apulien hat 2012 die Regelungen für Schule und Kultur erweitert.

Woher es kommt, ist ein echter, ungeklärter Streit in der Wissenschaft, und es lohnt sich zu wissen, auf welche Seite sich ein Reiseführer stillschweigend geschlagen hat.

Einen gefestigten Konsens gibt es nicht, aber die ehrliche Zusammenfassung lautet: Die reine Position der „ununterbrochenen Linie zur Magna Graecia“ ist heute eine Minderheitsmeinung unter Sprachwissenschaftlern, und die Mehrheit steht bei der Synthese. Man sollte außerdem wissen, dass der Streit nie rein fachlich war. Griechische Forscher neigten historisch zur Kontinuität, italienische zur byzantinischen These, was Sie selbstbewusste Behauptungen in beide Richtungen etwas langsamer lesen lassen sollte.

Wenn Sie also auf einer Infotafel „die letzte lebende Spur der Magna Graecia“ lesen, wissen Sie, was das ist: die romantischste von drei Positionen, gedruckt, als wäre sie geklärt.

Die zwölf, die neun und die sieben

Für die Grecia Salentina kursieren verschiedene Zahlen an Dörfern, und alle stimmen, weil sie Verschiedenes zählen. Das ist das Nützlichste, was man vor der Fahrt klären sollte.

Der Verbund entstand 2001, die drei zusätzlichen Gemeinden kamen im Lauf der 2000er dazu. Griko gesprochen wurde dort nie; sie sind einem Verwaltungsgremium beigetreten. Und von den historischen neun haben Melpignano und Soleto ihre Sprecher vollständig verloren. Merken Sie sich Melpignano, denn daraus entsteht die schönste Ironie des Salento, und wir kommen darauf zurück.

Wie viele es wirklich sprechen

Niemand weiß es, und wer Ihnen eine selbstbewusste Zahl nennt, gibt die Schätzung eines anderen weiter. Eine amtliche Sprachzählung der Griko-Sprecher hat es nie gegeben, worauf das Sprachprojekt der Gemeinschaft selbst deutlich hinweist.

Die Zahl, die Ihnen am häufigsten begegnet, liegt bei rund 20.000. Verfolgt man sie zurück, wird sie wackliger. Die am besten belegte wissenschaftliche Schätzung liegt bei etwa 20.500 von rund 41.500 Einwohnern in den neun historischen Dörfern, aus dem Jahr 2015, und sie zählt alle mit gewissen Kenntnissen, nicht fließende Alltagssprecher. Die andere viel weitergereichte Angabe von „20.000 Muttersprachlern“ wurde erstmals 1981 zitiert und wird fünfundvierzig Jahre später noch abgeschrieben. Niedrigere Schätzungen im niedrigen Tausenderbereich kursieren ganz ohne nachvollziehbare Quelle. Realistisch: ein paar tausend fließende Sprecher, Zehntausende mit gewissen Kenntnissen, und keine Möglichkeit, genau zu sein.

Die Altersstruktur ist dagegen in jeder ernsthaften Quelle gleich, und sie ist die Zahl, auf die es ankommt. Die Sprecher sind ganz überwiegend über fünfzig. Die jüngsten sind meist über dreißig. Es gibt praktisch keine Kinder, die es sprechen. Die Weitergabe von den Eltern an die Kinder ist abgerissen.

Der Atlas of the World’s Languages in Danger der UNESCO stuft Griko als stark gefährdet ein, und die Definition ist nützlicher als das Etikett: eine Sprache, die von der Großelterngeneration und älter gesprochen wird, die die Elterngeneration vielleicht versteht, aber weder mit den Kindern noch untereinander spricht. Das ist genau Griko. (Ein Hinweis zur Quelle: zitierbar ist die Ausgabe von 2010, und der Nachfolger, der World Atlas of Languages der UNESCO, ist wegen Datenarbeiten offline: Behandeln Sie jeden Link auf einen „aktuellen UNESCO-Status“ mit Vorsicht.)

Selbst der Unterricht erzählt die Geschichte. Griko wird an den Schulen vor Ort unterrichtet, aber meist etwa eine Stunde pro Woche, und mit Schwerpunkt auf Dichtung, Folklore, Tanz und Brauchtum statt darauf, wirklich Sprecher aufzubauen. Heritage-Modus, nicht Spracherwerb.

Was Sie wirklich sehen, und was Sie enttäuschen wird

Mir ist lieber, Sie kommen mit den richtigen Erwartungen an als mit den hübschen, deshalb sage ich fünf Dinge ganz direkt.

Sie werden Griko nicht hören. Nicht in einer Bar, nicht in einer Schlange, nicht auf der Straße. Der Griko-Musiker Roberto Licci, der sein Leben damit verbracht hat, hat es so klar gesagt, wie es geht: Das Bewusstsein ist gewachsen, aber „die Leute benutzen es nicht im Alltag“. Sie hören Italienisch und den Dialekt des Salento. Mit außergewöhnlichem Glück erwischen Sie zwei sehr alte Männer in Sternatia oder Calimera. Das ist ein Lottoschein, kein Reiseplan.

Es ist keine zweisprachige Region. An manchen Ortseingängen stehen kalos ìrtate-Willkommensschilder, und es gibt einige Straßenschilder auf Griko, am konsequentesten in Corigliano d’Otranto, das sich darauf eingelassen hat. Die Quellen widersprechen sich, wie weit die Beschilderung je kam, und es gibt Berichte über erfolglose Eingaben der Gemeinschaft für zweisprachige Ortsschilder. Das hier ist nicht Südtirol. Erwarten Sie keine durchgehend zweisprachige Landschaft.

Die Dörfer sehen aus wie der Salento, nicht wie die Ägäis. Weiße Tünche, Olivenhaine, ein barocker Glockenturm, eine Piazza mit Bar. Sie sind auf die gewöhnliche Art des Salento hübsch, und griechisch ist an ihnen nichts zu sehen. Wem man eine „ägäische Enklave in Italien“ verkauft hat, dem hat man etwas Falsches verkauft.

Die beste Kirche von Soleto ist verschlossen. Mehr dazu unten, aber wenn Sie unangemeldet kommen, fotografieren Sie eine Tür.

Zwei der besten Dörfer haben keinen Bahnhof. Auch dazu unten. Ohne Auto verändert das die ganze Reise.

Nichts davon macht den Ort unbesuchenswert. Es macht ihn besuchenswert aus den richtigen Gründen.

Die Dörfer, die sich lohnen

Calimera, das entscheidende

Wenn Sie ein Dorf besuchen, dann dieses, denn hier wurde die Wiederbelebung gemacht. Die Casa-Museo della Civiltà Contadina e della Cultura Grika in der Via Costantini ist das einzige echte Griko-Museum, das es gibt, untergebracht in einer traditionellen casa a corte und 2003 von Ghentonìa gegründet, einem Kulturkreis, der sich seit 1985 damit befasst. Drinnen steht eine Bibliothek von mehreren tausend Bänden, darunter die persönlichen Bücher von Vito Domenico Palumbo. Merken Sie sich den Namen für zwei Minuten. Die Öffnungszeiten kleiner Museen wie diesem wandern, rufen Sie also lieber an, als einem Eintrag zu vertrauen.

In den öffentlichen Gärten, am Ende der Via Montinari, steht der berühmte Stein des Dorfes, und hier liegt fast jeder Reisetext falsch. Es ist eine echte attische Grabstele aus dem 4. Jahrhundert v. Chr., um 1960 von der Stadt Athen geschenkt (manche Quellen sagen 1957, das Datum ist nicht geklärt). Ihre antike Inschrift ist eine private Trauer: Sie nennt Patroclia, Tochter des Proclides, aus Athmonon, einem Demos beim heutigen Marousi. Die Zeile, die alle zitieren, „Zeni su en ise ettù sti Kalimera“, „du bist hier in Calimera kein Fremder“, ist ein moderner Vers, in die Fassung gemeißelt, die um den Stein gebaut wurde. Es ist nicht der antike Text. Es ist ein schöner Gedanke aus dem 20. Jahrhundert, und ihn als Botschaft aus der Antike zu drucken ist der häufigste Fehler im ganzen Thema.

Zum Namen: Ja, kalimera liest sich auf Griko als „guten Tag“, und das ist die übliche Erklärung. Es ist nicht die einzige, die Sprachwissenschaftler vorgeschlagen haben, und die reizende Geschichte von Nachbarn, die ausriefen, was für ein schöner Tag das sei, ist Folklore und keine Etymologie.

Noch eines, wenn es zeitlich passt: In der Kirche San Vito steht die Sacra Roccia, ein durchbohrter Megalith aus vorchristlicher Zeit, und am Ostermontag zwängen sich die Leute noch immer durch das Loch, in einem Reinigungsritus mit offensichtlich vorchristlichen Wurzeln.

Corigliano d’Otranto, die beste einzelne Sehenswürdigkeit

Das Castello de’ Monti ist ein mittelalterlicher Kern, umschlossen von einer Bastionsfestung des 16. Jahrhunderts, und seine Fassade ist ein wirklich schönes Stück Barock aus Lecce, bis zur letzten Fläche behauen. Es wird als Kulturprojekt namens Il Castello Volante betrieben, mit Programm, Bistro und Panoramaterrasse, und montags ist normalerweise geschlossen.

Entscheidend: Es bietet eine Führung zum Thema Griko an, „Choriana“, mit Resten byzantinischer Klöster, griechischen Inschriften und Stätten orthodoxer Kirchen, auf Englisch für etwa zehn bis zwanzig Euro pro Person. In all meiner Recherche ist das das konkreteste buchbare Griko-Erlebnis in englischer Sprache, das es gibt. Wenn Sie die Kultur wollen statt der Vorstellung davon, buchen Sie das.

Soleto, die beste Architektur und die verschlossene Tür

Die Guglia di Raimondello ist eine schlanke Turmspitze neben der Stiftskirche, rund vierzig Meter steinerne Spitze zur Straße nach Galatina hin. Ihre Höhe wird je nach Quelle mit 40 oder 45 Metern angegeben, und ihre Datierung ist wirklich umstritten: Die Überlieferung sagt 1397 unter Raimondello Orsini Del Balzo, neuere Forschung schiebt sie ins 15. Jahrhundert. Die örtliche Legende sagt, Dämonen hätten sie in einer einzigen Nacht für den Zauberer Matteo Tafuri aus Soleto gebaut, was eine wunderbare Geschichte ist und zeitlich unmöglich, denn der Turm ist rund ein Jahrhundert älter als Tafuris Geburt.

Der eigentliche Schatz ist die Chiesa di Santo Stefano: ein dichter Freskenzyklus über drei Register, spätes 14. bis 15. Jahrhundert, in dem die Heiligen der Apsis griechische Inschriften auf ihren Schriftrollen tragen. Es ist einer der wenigen Orte, an denen die griechische Schicht tatsächlich an einer Wand zu sehen ist statt auf einer Tafel beschrieben, und das Werkstattumfeld verbindet sich mit den Fresken der Basilika im nahen Galatina. Sie ist verschlossen und nur nach Vereinbarung zu besichtigen. Melden Sie sich vorher an oder lassen Sie es.

Die Ironie: Soleto ist eines der beiden historischen Dörfer, in denen Griko überhaupt nicht mehr gesprochen wird.

Sternatia, das konservativste

Ein Dorf von ein paar tausend Menschen, dem Ruf nach das sprachlich konservativste von allen und die beste Chance, Griko gesprochen zu hören. Seine herausragende Sehenswürdigkeit ist der Frantoio Ipogeo di Porta Filia, eine unterirdische Ölmühle aus dem 15. Jahrhundert im Garten des Palazzo Granafei, unter die Erde gegraben, weil die gleichbleibende Wärme dem Öl half und der Keller bei einem Überfall. Die Krypta von San Sebastiano ist in den Fels geschlagen und mit Fresken versehen, darunter eine Verkündigung mit griechischen Beischriften. Beachten Sie: Das 1976 im Palazzo Granafei gegründete Centro Studi Chora-Ma ist ein Studienzentrum und ein Verein mit Veranstaltungsprogramm, kein Museum zum Hineinspazieren. Kommen Sie nicht in Erwartung einer Kasse.

Martano, das größte, und ein perfektes Detail

Historisch die Hauptstadt der Grecia Salentina und noch immer das größte Dorf, mit einem Palazzo Baronale aus dem 15. Jahrhundert. Das Detail, für das sich der Halt lohnt, ist die Chiesa Matrice dell’Assunta, 1596 neu gebaut als Ersatz für einen früheren Bau des griechischen Ritus, festgehalten in der Inschrift an ihrem eigenen Portal. Es ist ein seltener Fall, in dem die Unterdrückung des griechischen Ritus in Stein lesbar ist, und zwar an dem Gebäude, das ihn ersetzt hat.

Melpignano, und die Ironie

Ein Dorf von rund zweitausend Menschen, das auf dem Platz vor dem ehemaligen Augustinerkloster das größte Volksmusikkonzert Süditaliens ausrichtet. Und in Melpignano wird Griko überhaupt nicht mehr gesprochen. Das griechischsprachige Erbe der Gegend bringt seinen größten Kulturexport ausgerechnet in einem der beiden Dörfer hervor, die die Sprache verloren haben.

Die „alten Volkslieder“ haben Autoren

Das ist mir am Griko das Liebste, und fast immer wird es zugunsten der Version vom Nebel der Antike unterschlagen.

„Kalinifta“ ist die inoffizielle Hymne der Grecia Salentina. Sie beschließt Feste, sie ist in Kalabrien, Sizilien und Griechenland bekannt, und sie wird regelmäßig als altes Ständchen präsentiert. Geschrieben hat sie Vito Domenico Palumbo (1854 bis 1918), ein Dichter und Gelehrter aus Calimera, für eine Frau, die er liebte. Ihr ursprünglicher Titel war gar nicht „Kalinifta“, sondern „Matinata“. Er schrieb acht Strophen. Die larilò larilò-Refrains, die alle singen, stehen nicht in seinem Text. Eine Melodie kam später dazu, und das Ganze glitt in die mündliche Überlieferung, was genau der Weg ist, auf dem ein Volkslied tatsächlich entsteht.

„Aremu rindineddha“, das Schwalbenlied, die große Griko-Klage über Auswanderung und Heimweh, ist ein Gedicht von Giuseppe Aprile (1878 bis 1944), einem Ingenieur, der in Lecce Mathematik unterrichtete. Auch er kam aus Calimera. Veröffentlicht wurde es am 25. April 1900 in einer Literaturzeitschrift, untergebracht dort vom Orientalisten Giuseppe Gabrieli, ebenfalls aus Calimera. Der Komponist der Melodie ist ungewiss. Heute wird es regelmäßig als „traditionell“ geführt, manchmal fälschlich als Pizzica einsortiert, und Carmen Consoli hat es 2006 bei der Notte della Taranta gesungen.

Also: Die zwei Lieder, die Griko um die Welt tragen, stammen von einem Dichter, einem Mathematiklehrer und einem Orientalisten, alle aus einem Dorf, innerhalb von etwa fünfzig Jahren. Und Palumbos eigene Bibliothek steht im Museum von Calimera, ein paar Straßen von dem Ort entfernt, an dem seine Hymne geschrieben wurde. Die Wiederbelebung des Griko ist kein neues Stück Heritage-Marketing. Sie ist über hundert Jahre alt, und sie war ein literarisches Projekt. Das ist eine bessere Geschichte als der Mythos, den sie ersetzt hat.

Griko und Pizzica sind nicht dasselbe

Beides wird ständig vermengt, und die Vermengung ist falsch. Die Pizzica ist eine Tanz- und Musiktradition des ganzen Salento, verbunden mit dem tarantismo, dem Ritus, bei dem Musik gespielt wurde, um Frauen zu heilen, die angeblich von einer Spinne gebissen worden waren. Sie ist nicht griko in ihrem Ursprung und nicht auf Griko beschränkt: Die Geschichte gehört dem ganzen Salento, und ihr berühmtestes Kapitel gehört Galatina und der Kapelle San Paolo.

Die tatsächliche Verbindung ist feiner und interessanter. Griko-Texte tauchen in einer Reihe von Pizzica-Liedern auf, und das gesungene Repertoire hat Griko mündlich weitergetragen, als es sonst nichts mehr trug. Auch die beiden Wiederbelebungen stiegen gemeinsam auf: Beide gingen in etwa einer Generation vom Stempel der Rückständigkeit zum Zeichen kulturellen Reichtums über. Alan Lomax hat hier in den 1950er Jahren aufgenommen; Luigi Chiriatti sammelte ab den frühen 1970ern mündliche Überlieferungen. Gruppen zum Hineinhören: Ghentonìa, Aramirè, Canzoniere Grecanico Salentino. Bezeichnend: Die Griko-Volksmusik ist in Griechenland beliebter als in weiten Teilen Italiens.

Womit wir beim Festival wären. La Notte della Taranta ist nicht bloß in der Nähe der griechischen Dörfer. Sie wurde 1998 auf Initiative des Gemeindeverbunds der Grecia Salentina zusammen mit dem Istituto Diego Carpitella gegründet, ausdrücklich um ein großes Konzert in das griechischsprachige Gebiet zu holen. Die Dörfer haben es aufgebaut.

Und hier der Rat gegen den Strich. Das Finale in Melpignano Ende August ist ein riesiges kostenloses Konzert mit einem Pop-maestro concertatore in einem Dorf, in dem Griko ausgestorben ist. Es ist ein Spektakel, und es ist eigentlich keine Griko-Veranstaltung. Die Termine der Tournee von Ende Juli bis Mitte August sind kostenlos, klein und finden tatsächlich in den Griko-Dörfern statt, an Orten wie der Burg von Corigliano d’Otranto und in Zollino. Wenn Sie wegen Griko gekommen sind, schlagen die Tourneetermine das Finale. Unser Beitrag zur Notte della Taranta hat das ganze Bild zur großen Nacht.

Wie Sie hinkommen

Das Gebiet liegt unmittelbar südöstlich von Lecce, auf dem Weg nach Otranto. Calimera ist etwa 15 km von Lecce entfernt, zwanzig bis fünfundzwanzig Minuten. Die entscheidende praktische Tatsache ist, wie klein das alles ist: von Calimera nach Martano rund 5,5 km, nach Sternatia rund 5,8 km, nach Corigliano rund 10 km. Mehrere Dörfer an einem Vormittag ist nicht ehrgeizig, sondern normal. Martano liegt rund 18 km von Otranto entfernt, weshalb die ehrliche Art, das zu machen, überhaupt kein Tagesausflug ist, sondern die Mitte einer Fahrt von Lecce nach Otranto.

Ohne Auto wird es schwieriger, und hier die Tatsache, die die Reiseführer auslassen. Die Linie der Ferrovie del Sud Est von Lecce nach Otranto hält in Sternatia, Zollino, Corigliano d’Otranto und Melpignano. Sie hält nicht in Calimera oder Martano, den beiden für Griko wichtigsten Dörfern überhaupt. Die brauchbare Fassung ohne Auto ist also Lecce bis Corigliano d’Otranto mit dem Zug, für die Burg und die Choriana-Führung, dazu Sternatia, wenn Sie mögen, und die Einsicht, dass Sie eine dünnere Fassung sehen. Beachten Sie außerdem, dass das FSE-Netz eine lange Reihe von Bauarbeiten hinter sich hat: Prüfen Sie die aktuellen Fahrpläne, bevor Sie sich auf einen Zug verlassen. Unser Beitrag zu Apulien ohne Auto behandelt das größere Problem.

Lohnt es sich also?

Für normale Reisende: einen halben Tag wert, keinen eigenen Tagesausflug. Bauen Sie es in die Fahrt von Lecce nach Otranto ein, halten Sie in Calimera für Museum und Stele, halten Sie in Corigliano für die Burg, und Sie haben etwas Echtes gesehen, ohne einen Tag um eine Sprache herum zu bauen, die Sie nicht hören werden.

Für alle, denen Sprache, Musik oder Minderheitenkulturen etwas bedeuten: einen ganzen Tag wert und mehr. Die Casa-Museo, die Choriana-Führung und Santo Stefano vorher angemeldet ergeben einen wirklich ausgezeichneten Tag, und einen, den fast kein Apulien-Besucher hat.

Was ich nicht täte: nach dem Artikel suchen, den alle anderen geschrieben haben. Sie werden kein Dorf voller alter Männer finden, die Homer sprechen. Sie finden etwas Besseres und Merkwürdigeres: einen Ort, der seine Sprache langsam verlor, und dann entschied eine Handvoll seiner eigenen Lehrer und Dichter, sie zurück ins Dasein zu schreiben, und es gelang ihnen fast alles, außer jemanden dazu zu bringen, sie zu sprechen. Dafür fahren Sie hin.

Häufige Fragen zum Griko

Spricht man in Apulien noch Griechisch?

Ja, aber kaum, und nicht so, dass ein Besucher es mitbekommt. Griko hält sich in etwa sieben Dörfern südöstlich von Lecce, gesprochen vor allem von Menschen über fünfzig, fast nie mit Kindern. Eine amtliche Zählung der Sprecher hat es nie gegeben; die Schätzungen reichen von ein paar tausend fließenden Sprechern bis zu rund 20.000 mit gewissen Kenntnissen. Die UNESCO stuft es als stark gefährdet ein. Auf der Straße hören Sie Italienisch und den Dialekt des Salento, nicht Griko.

Ist Griko wirklich Altgriechisch?

Das ist umstritten, und die romantische Version ist inzwischen die Minderheitsmeinung. Manche Forscher argumentieren mit Rohlfs, Griko stamme ununterbrochen von den Kolonien der Magna Graecia ab. Andere argumentieren mit Morosi und Parlangeli, das Griechische sei in byzantinischer Zeit neu eingeführt worden. Die heutige Mehrheitsmeinung ist eine Synthese: abstammend von der hellenistischen Koine mit einer starken späteren byzantinischen Schicht. Geklärt hat es niemand.

Welche Dörfer gehören zur Grecia Salentina?

Es kommt darauf an, was man zählt. Zwölf Gemeinden gehören zum heutigen Verwaltungsverbund, aber drei davon waren nie griechischsprachig. Neun sind die historischen griechischsprachigen Dörfer: Calimera, Castrignano de’ Greci, Corigliano d’Otranto, Martano, Martignano, Melpignano, Soleto, Sternatia und Zollino. Davon haben Melpignano und Soleto die Sprache verloren, wirklich gesprochen wird Griko also in sieben.

Lohnt sich ein Besuch in der Grecia Salentina?

Für die meisten Reisenden als halber Tag, eingebaut in die Fahrt von Lecce nach Otranto, und nicht als eigener Tagesausflug. Die Dörfer sind gewöhnliche, hübsche Orte des Salento, und nichts an ihnen sieht griechisch aus. Wer sich für Sprache, Musik oder Minderheitenkulturen interessiert, füllt damit locker einen ganzen Tag. Fahren Sie nicht in der Erwartung hin, die Sprache zu hören.

Was macht man am besten in den Griko-Dörfern?

Zwei Dinge. Die Casa-Museo della Civiltà Contadina e della Cultura Grika in Calimera ist das einzige echte Griko-Museum, und sie bewahrt die Bibliothek von Vito Domenico Palumbo, der die Griko-Hymne schrieb. Das Castello de’ Monti in Corigliano d’Otranto bietet eine Führung zum Thema Griko namens Choriana auf Englisch für etwa zehn bis zwanzig Euro an, und das ist das konkreteste Griko-Erlebnis, das man tatsächlich buchen kann.

Kann man die Grecia Salentina ohne Auto besuchen?

Teilweise. Die Linie der Ferrovie del Sud Est von Lecce nach Otranto hält in Sternatia, Zollino, Corigliano d’Otranto und Melpignano, aber nicht in Calimera oder Martano, den beiden für Griko wichtigsten Dörfern. Corigliano d’Otranto mit dem Zug ist die beste Möglichkeit ohne Auto. Prüfen Sie die aktuellen FSE-Fahrpläne, das Netz war lange in Bauarbeiten.

Antonio Marchese, Gründer & Einheimischer in Apulien
Aufgewachsen in der Provinz Brindisi, 30 Jahre in Apulien. Über diese Seite

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