Bari : la vieille ville, la street food et la porte des Pouilles

Bari est la capitale des Pouilles et la porte par laquelle presque tout le monde arrive : le principal aéroport et le principal port de la région. On la réduit souvent à un simple point de passage, et c’est une erreur : Bari Vecchia, la vieille ville, est l’une des plus vivantes du sud de l’Italie. Des nonnas qui font les orecchiette à la main dans la rue, la basilique qui abrite les reliques de saint Nicolas (oui, le vrai père Noël) et un bord de mer fait pour la passeggiata du soir. Accordez-lui une journée, au début ou à la fin du voyage.

Où se trouve Bari ?

Bari se tient à mi-hauteur de la côte adriatique des Pouilles : c’est la capitale de la région et son carrefour des transports, avec l’aéroport Bari Karol Wojtyła et le principal port de ferries vers la Grèce, l’Albanie et la Croatie. Comptez environ 40 minutes de Polignano et de Monopoli, une heure d’Alberobello : c’est le point de départ naturel d’un voyage dans les Pouilles.

Que faire à Bari

Bari, ce sont deux villes qui se touchent le long d'une ligne. Au nord du Corso Vittorio Emanuele, Bari Vecchia, un enchevêtrement serré de ruelles sur une pointe entre deux ports ; au sud, le quartier Murat, une grille de rues droites et de boutiques du XIXe siècle. Presque tout ce qui suit se trouve dans la vieille ville ou à dix minutes à pied. C'est pour cela qu'une journée pleine suffit ici, et que deux valent mieux. Voici l'ordre dans lequel nous le ferions.

1. Perdez-vous dans Bari Vecchia, volontairement

Rangez le plan. La vieille ville fait à peine un kilomètre et on ne s'y perd pas vraiment, mais on peut prendre la même ruelle trois fois et voir autre chose à chaque passage : une niche votive dans un mur, une fleur en plastique devant, quatre femmes autour d'une table de cartes, un scooter qui frôle votre coude. Visez vaguement la Piazza Mercantile, avec la Colonna della Giustizia usée dans un coin, et laissez faire le reste. Le matin appartient à la ville qui travaille, le début de soirée à la passeggiata.

2. La Basilica di San Nicola, et le vol qui l'a bâtie

En 1087, trois navires céréaliers baresi rentrent d'Antioche avec les ossements de saint Nicolas, pris dans son tombeau de Myre, dans l'actuelle Turquie. Le récit de la basilique elle-même ne cache rien : les moines ont parlé sous la menace de l'épée, et sur le trajet du retour cinq marins ont dû avouer qu'ils avaient gardé des morceaux du saint. Les navires entrent dans le port l'après-midi du dimanche 9 mai 1087, l'archevêque tente de s'emparer des reliques pour sa cathédrale et deux hommes meurent dans la bagarre, et l'église finit par être bâtie sur le palais du gouverneur byzantin. Le pape Urbain II dépose les ossements sous l'autel de la crypte le 1er octobre 1089, où ils sont toujours. L'entrée est libre, la basilique ouvre de 6h30 à 20h30, et jusqu'à 22h le dimanche. C'est aussi le départ du Cammino Materano, et la raison pour laquelle le père Noël est une histoire baresa.

3. Strada Arco Basso, avant dix heures du matin

Une rue courte, des tables devant les portes, et des femmes qui transforment des bouts de pâte de semoule en orecchiette avec un couteau et un pouce, à une vitesse qui n'a pas l'air vraie. C'est l'image la plus photographiée de Bari et cela reste une rue qui travaille, pas une démonstration : elles font les pâtes qu'elles vendront le jour même. Venez tôt, achetez un sachet, et demandez avant de photographier quelqu'un. Pour apprendre le geste du pouce au lieu de le regarder, c'est à cela que sert un cours de cuisine à Bari.

4. La Cattedrale di San Sabino, et le tour de la rosace

La cathédrale de Bari est la discrète, et c'est tout l'intérêt : après le bruit de San Nicola, il n'y a que de la pierre blanche et de la lumière. En 1156, les Normands de Guillaume le Mauvais rasent la ville, et la cathédrale avec elle ; le bâtiment dans lequel vous entrez a été consacré le 4 octobre 1292. Sa rosace de façade compte dix-huit pétales, et le 21 juin, au solstice d'été, vers cinq heures de l'après-midi, la lumière qui passe par ces dix-huit segments tombe exactement sur la rose de pierre incrustée dans le sol de la nef. Le billet à 7 euros couvre l'église, la crypte et la zone archéologique en dessous, et l'ouverture est de 9h à 21h d'avril à septembre, jusqu'à 19h d'octobre à mars, dernière entrée un quart d'heure avant.

5. Descendez dans le succorpo

Le même billet vous emmène cinq mètres sous le sol de la cathédrale, et c'est la meilleure heure de Bari pour qui aime l'histoire en couches. En bas : des pièces romaines du Ier au IVe siècle, l'église paléochrétienne bâtie par-dessus, et le Mosaico di Timoteo, le plus grand sol conservé de cette église, poissons et rinceaux en marbre, calcaire et brique. En 1034, l'évêque Bisanzio fait tout abattre pour bâtir plus grand : achevé en 1064, détruit de nouveau en 1156. Vous regardez quatre démolitions dans une seule salle.

6. Le Castello Svevo, pour les femmes qui l'ont changé

Roger le Normand le fonde en 1131 sur des maisons byzantines encore visibles dans les fouilles intérieures. Frédéric II laisse sa marque sur le portail, le vestibule et la loggia, et Charles d'Anjou ajoute trois fenêtres gothiques côté mer. Mais le meilleur siècle du château est le XVIe, quand Isabelle d'Aragon et sa fille Bona Sforza transforment la forteresse en cour Renaissance : le fossé, l'enceinte extérieure contre les canons, l'escalier à double volée qui monte au piano nobile. Les billets sont à 10 euros plein tarif, 2 euros en tarif réduit, ouvert du mardi au dimanche de 9h à 19h, dernière entrée une heure avant, gratuit le premier dimanche du mois. Ne sautez pas la Gipsoteca, une salle de moulages en plâtre pris sur les portails des cathédrales de toute la région en 1911.

7. Santa Scolastica, le musée que presque personne ne réserve

Un monastère bénédictin à la pointe de la vieille ville, avec un bastion du XVIe siècle qui sert de porte du musée sur la mer. À l'intérieur, l'archéologie de la Terra di Bari : mobilier funéraire peucète, céramique grecque et locale du VIe au IIIe siècle avant notre ère, et une section qui lit la ville vers le bas, à travers ses propres strates. Cinq euros, ou huit pour un billet combiné qui couvre aussi la Pinacoteca, gratuit pour les moins de 18 ans. Ouvert de 9h à 19h, le dimanche matin seulement, fermé le lundi.

8. Le lungomare, à la bonne heure

Le front de mer de Bari est un long morceau d'urbanisme du XXe siècle assumé, une large balustrade d'un côté et de lourds bâtiments publics de l'autre, et il court sur des kilomètres. Personne ne le fait en entier. Partez de l'endroit où la vieille ville touche l'eau et marchez vingt minutes vers le sud, dans l'heure qui précède le coucher du soleil : toute la ville est dehors à faire la même chose. Ce qui vient après est dans notre guide de Bari la nuit.

9. Le poisson cru du Molo San Nicola

Le vieux port, derrière le Teatro Margherita, est l'endroit où les pêcheurs s'amarrent et ouvrent devant vous ce qu'ils ont débarqué le matin : oursins à la douzaine, petits poulpes, amandes de mer crues, mangés debout avec une bière fraîche. Les Baresi appellent cela n'derr la lanz et considèrent que c'est un petit-déjeuner. Soyez honnête avec vous-même : une partie des étals est informelle, le poisson n'a jamais vu un réfrigérateur, et les autorités dégagent le quai de temps en temps. Si les coquillages crus sortis d'une caisse non réfrigérée ne sont pas votre idée des vacances, traversez quand même pour le spectacle et mangez ensuite dans un établissement déclaré. Quoi commander et pourquoi Bari mange ainsi : c'est dans notre guide de la street food à Bari.

10. Le Teatro Petruzzelli

Le théâtre que les frères Petruzzelli ont bâti pour leur propre ville a ouvert le 14 février 1903 avec Les Huguenots de Meyerbeer, et il se distinguait parmi les salles italiennes par sa taille : 2192 places à l'époque, 1482 aujourd'hui. Dans la nuit du 27 octobre 1991, il a brûlé. Bari a attendu dix-huit ans, et le 6 décembre 2009 le théâtre reconstruit a été rendu à la ville. La fondation propose de courtes visites guidées du foyer et du parterre pour quelques euros, mais le calendrier qu'elle publie dort depuis des années, et la façon fiable d'entrer reste un billet pour un spectacle. La programmation est large et les places hautes sont vraiment bon marché.

11. La Pinacoteca Corrado Giaquinto

Au quatrième étage de l'ancien Palazzo della Provincia, entrée directement sur le Lungomare Nazario Sauro, fenêtres au-dessus de l'Adriatique, et la raison de prendre le billet combiné à huit euros. Panneaux vénitiens, baroque méridional, et une salle consacrée aux XIXe et XXe siècles en Pouilles qui explique l'idée que la région se fait d'elle-même mieux qu'aucun cartel de musée. Il n'y a presque jamais foule, et par un après-midi de chaleur cela vaut autant que les tableaux.

12. Passez dans le quartier Murat pour les boutiques

La grille au sud de la vieille ville a été tracée à partir de 1813 sous Joachim Murat, et son axe, la via Sparano, est la rue commerçante de toute la région : piétonne, pavée, enseignes italiennes plutôt qu'étals à touristes. Venez-y une heure quand la vieille ville ferme pour déjeuner. Le Corso Vittorio Emanuele, la ligne de l'ancien fossé, est la couture entre les deux villes, et s'y tenir est la leçon la plus claire qu'on puisse recevoir sur Bari.

Où dormir à Bari

Dormez à Bari Vecchia ou l’élégant quartier Murat, juste à côté, pour tout faire à pied : les deux sont centraux et bien reliés à l’aéroport et à la gare. La plupart des visiteurs y passent une nuit ou deux, au début ou à la fin du voyage, puis filent vers la côte ou les villes blanches. Pour la vue d’ensemble, voir où dormir dans les Pouilles.

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Nos préférés

Où manger à Bari

Ce que Bari mange est une question réglée : orecchiette con le cime di rapa, focaccia barese, riso patate e cozze, panzerotti, sgagliozze, poisson cru. Où vous le mangez, en revanche, décide si vous repartez impressionné ou légèrement roulé, parce que la vieille ville abrite désormais deux restaurations parallèles à trente mètres l'une de l'autre. La règle ci-dessous est toute l'astuce.

La règle : une rue en arrière

La Piazza Mercantile et la Piazza del Ferrarese sont belles, et c'est là que se trouvent les tables aux cartes plastifiées avec photos. Remontez d'une ruelle vers l'intérieur depuis l'une ou l'autre, et le prix baisse d'un tiers pendant que la cuisine s'améliore. Le signe qui ne trompe pas, c'est la carte : traduite en quatre langues et illustrée, vous payez la place et pas la cuisine. Une carte courte écrite à la main, une salle où des gens d'ici mangent à 14h, et une ardoise avec deux ou trois poissons : voilà la version pour laquelle vous êtes venu.

Bari Vecchia pour l'ambiance

Le soir, c'est dans la vieille ville qu'il faut être : des cours, quelques tables dans une ruelle, des pâtes faites le matin par des gens dont les parentes sont sur l'Arco Basso. Les salles sont petites et se remplissent, donc réservez, ou mangez à 20h plutôt qu'à 21h30. Les portions sont généreuses et les légumes ne sont pas un accompagnement : fave e cicoria est un plat principal.

Le côté Murat pour les grandes salles

Au sud du Corso Vittorio Emanuele, les restaurants deviennent plus grands, moins pittoresques et souvent meilleur marché, et c'est là que se trouvent les cuisines les plus ambitieuses de la ville. C'est aussi là qu'on déjeune le dimanche quand la vieille ville est pleine, et là que sont les comptoirs qui vendent la focaccia au poids. Pour un vrai repas de poisson, le côté Murat et les rues derrière le front de mer battent les places de la vieille ville.

Le poisson, et quand le taxi se justifie

Le poisson de Bari est débarqué au vieux port, mais il se mange un peu partout. En ville, les rues derrière le lungomare s'en sortent bien. Hors de la ville, Santo Spirito au nord et Torre a Mare au sud sont encore des villages de pêcheurs avec des restaurants attenants, tous deux sur la ligne de train, et c'est exactement ce que fait un Barese le dimanche. Cela coûte trente minutes et c'est la façon la plus simple d'améliorer une journée gourmande à Bari.

Faire la street food correctement

Les bonnes choses sont celles du matin : la focaccia sortie de la plaque chez le boulanger, un panzerotto frit à la commande, des sgagliozze sur un étal de la vieille ville. Rien de tout cela ne demande un restaurant et rien ne coûte plus de quelques euros. Pour se le faire expliquer plutôt que le deviner, prenez une balade street food ou un cours de cuisine. Pour le tableau d'ensemble, voyez quoi manger dans les Pouilles et notre sélection des meilleurs restaurants de la région.

Les plages près de Bari

Soyons clairs avant d'organiser quoi que ce soit autour : Bari est un port, pas une station balnéaire, et personne ne vient dans les Pouilles pour les plages de Bari. Ce que la ville possède, ce sont deux plages gratuites accessibles sans voiture et une ligne de train qui met la vraie baignade à une demi-heure. Prenez la première comme une trempette et la seconde comme la vraie journée de plage.

Pane e Pomodoro, la plage de la ville

Du sable, gratuit, à environ 3 km au sud de la vieille ville, à pied par le front de mer en quarante minutes ou en bus en dix. C'est une vraie plage urbaine : pleine, sans glamour, douches et un bar, des familles et des adolescents, la ville en fond. Allez-y une heure l'après-midi, pas pour la journée. La qualité de l'eau est mesurée et publiée par l'agence régionale de l'environnement, et cela vaut un coup d'œil après de fortes pluies.

Torre Quetta, pour l'ombre

Un peu plus loin sur la même côte, gratuite elle aussi, et le choix des gens d'ici les après-midi de chaleur : du gravier, des pontons en bois et une bande de pins au lieu du sable, c'est-à-dire un endroit où s'asseoir qui n'est pas en plein soleil. Il y a des kiosques et des événements en été, et pour trois heures c'est mieux que Pane e Pomodoro.

Torre a Mare, treize minutes de train

Un petit village de pêcheurs à 13 km au sud, environ treize minutes depuis Bari Centrale, avec deux petits ports et de la roche plate au lieu du sable. On y va pour se baigner depuis les rochers dans une eau claire et manger du poisson ensuite, sans louer de voiture. Prenez de quoi vous allonger : il n'y a pas de plage à proprement parler, et c'est justement le principe.

Au nord de la ville : Santo Spirito et San Girolamo

La côte au nord de Bari est plus plate, plus résidentielle, et peu visitée par qui n'est pas d'ici. Santo Spirito a un port, un front de mer et une ambiance de marché du dimanche matin ; on se baigne depuis le béton et la roche. Ce n'est pas joli, c'est vrai, c'est sur la ligne de train, et en août c'est plus vide que tout ce qui se trouve au sud.

Et quand vous voulez une vraie journée de plage

Prenez le train pour Polignano a Mare, environ 43 minutes, à peu près un par heure, et baignez-vous à la Lama Monachile entre les falaises. Plus bas sur la même ligne, il y a les criques de Monopoli. Si la plage est la raison de votre voyage dans les Pouilles, installez-vous là-bas et gardez Bari pour une journée, pas l'inverse. Notre guide des plus belles plages des Pouilles classe la côte comme il faut.

Les meilleures excursions au départ de Bari

Bari est la base parfaite pour une journée d’excursion : tout est proche. Nos préférées : les grottes marines de Polignano a Mare et le port de Monopoli (40 min), les trulli d’Alberobello et la vallée d’Itria (1 h), et la ville troglodyte de Matera (1 h, juste de l’autre côté de la frontière, en Basilicate). Voir toutes les excursions dans les Pouilles.

Quand aller à Bari

Bari est d'abord une ville qui travaille et ensuite une destination, donc ouverte toute l'année et jamais complètement éteinte. La question n'est pas la même que pour une station balnéaire : non pas est-ce que quelque chose fonctionne, mais à quel point le soleil tape et à quel point la vieille ville est pleine.

Mai et la fin septembre sont les deux meilleures semaines. La lumière est longue, les ruelles sont chaudes sans être punitives, la mer se baigne depuis une plage urbaine, et les excursions sont rapides parce que les routes sont libres. Septembre a en plus la mer la plus chaude de l'année, ce que mai ne peut pas offrir.

Juillet et août sont chauds, et Bari Vecchia n'a presque pas d'ombre. Des ruelles de pierre d'un mètre cinquante gardent la chaleur tout l'après-midi et la ville se vide dans l'eau. Cela vaut quand même le déplacement, mais faites-le comme les gens d'ici : vieille ville et églises avant onze heures, long déjeuner, plage ou musée sombre au milieu de la journée, et le lungomare à partir de six heures. C'est aussi la saison des bateaux de croisière, donc la basilique et l'Arco Basso se remplissent en fin de matinée.

L'hiver est la saison sous-estimée pour une ville d'arrivée. Les hôtels sont bon marché, les musées et les églises sont de toute façon l'essentiel, et la vieille ville appartient à ceux qui y habitent. Décembre ajoute quelque chose : le 6 décembre est la fête de saint Nicolas, et dans la ville qui garde ses ossements elle est célébrée pour de bon. Notre guide sur quand partir dans les Pouilles tient le même raisonnement pour la région entière.

La date autour de laquelle on organise tout : du 7 au 9 mai

La Sagra di San Nicola commémore l'arrivée des reliques en 1087 et occupe la ville entière pendant trois jours. Dans le programme 2026 : le soir du 7 mai, un cortège historique en costume part du château à 20h30 et atteint la basilique deux heures plus tard ; le 8 mai, la basilique ouvre à 4h30 pour une messe à l'aube, la statue du saint est portée sur un bateau de pêche depuis le Molo San Nicola à 10h et revient à terre à 20h, et les Frecce Tricolori survolent le front de mer en fin d'après-midi ; le 9 mai, l'anniversaire lui-même, le clergé prélève la Santa Manna, le liquide qui se forme dans le tombeau, à la messe du soir. Il y a un feu d'artifice devant le Molo Sant'Antonio les trois soirs.

C'est la plus belle chose qui arrive à Bari et le pire week-end possible pour arriver sans chambre. Si vous voulez la fête, réservez des mois à l'avance. Si vous voulez la vieille ville pour vous, venez littéralement n'importe quelle autre semaine.

Organiser la visite

Y aller & se déplacer

L’aéroport de Bari (BRI) est le principal des Pouilles, à 17 minutes du centre en train ou en bus. La vieille ville et le bord de mer se font à pied ; prenez une voiture de location à l’aéroport pour la côte et les villes blanches. Voir se rendre dans les Pouilles et louer une voiture.

Expériences à réserver à Bari

Nos guides détaillés, avec les prix en direct et l’annulation gratuite sur GetYourGuide :

Excursions œnologiques au départ de Bari

Bari est la base la plus simple pour une journée vin dans les Pouilles. Depuis la capitale régionale, vous atteignez les caves de Primitivo de Gioia del Colle, les blancs vifs de la vallée d’Itria et les domaines autour de Castel del Monte, en général avec un chauffeur qui s’occupe de la logistique pour que vous puissiez goûter librement. C’est la façon la plus simple de caser du vrai vin dans un séjour court. Pour le tableau d’ensemble, voyez la route des vins des Pouilles, zone par zone.

Une excursion œnologique au départ de Bari vous enlève toute la complication. Un chauffeur vient vous chercher, vous visitez un ou deux domaines dans l’arrière-pays ou dans la vallée d’Itria, vous goûtez avec les producteurs, et vous déjeunez souvent au milieu des vignes avant de rentrer.

• Durée : une demi-journée ou une journée entière depuis Bari, selon l’excursion.
• Vous goûtez : du Primitivo, les blancs de la vallée d’Itria et d’autres styles des Pouilles, selon l’itinéraire.
• Où : des domaines dans l’arrière-pays de Bari, autour de Gioia del Colle, de Castel del Monte et de la vallée d’Itria.
• Bon à savoir : une excursion avec chauffeur permet à tout le monde de goûter, et c’est la principale raison d’en réserver une.

Oui, si vous manquez de temps ou ne voulez pas conduire. Depuis Bari, vous pouvez goûter plusieurs zones viticoles des Pouilles en une journée, avec quelqu’un d’autre s’occupe de la logistique et de la conduite. Cela transforme une région compliquée et étendue en une belle journée facile.

Bari : questions fréquentes