Cisternino : la ville blanche qui vaut le détour
L’un des plus beaux villages d’Italie : un dédale de ruelles à la chaux, d’arches et d’escaliers sur une colline de la vallée d’Itria, avec un balcon sur les trulli en contrebas et un rituel gourmand bien à lui, le fornello pronto, où le boucher grille votre dîner pendant que vous attendez.
Où se trouve Cisternino ?
Dans la vallée d’Itria, province de Brindisi, sur une colline (~390 m) à la lisière entre le pays des trulli et la plaine qui descend vers Ostuni et la mer. Comptez environ 10 minutes depuis Locorotondo et 20 depuis Ostuni, Martina Franca et Alberobello ; ~50 minutes de l’aéroport de Brindisi. Le train des Ferrovie del Sud Est s’arrête en contrebas de la ville, mais c’est la voiture qui ouvre la vallée. Le centre historique est piéton et en escaliers : garez-vous à l’extérieur et entrez à pied. Population : ~11 000 habitants.
Que faire à Cisternino
Cisternino est la discrète des villes blanches, moins léchée que Locorotondo, moins ample que Martina Franca, et d’autant plus attachante. La vieille ville est un enchevêtrement de ruelles chaulées, d’escaliers extérieurs et d’arcs bas où les habitants vivent vraiment, avec le linge et les pots de fleurs. Il n’y a presque rien à « faire » au sens du billet d’entrée : on vient pour se perdre dans le dédale, prendre la vue sur la vallée et rester pour le dîner grillé qui a fait la réputation de la ville.
La vieille ville chaulée
On entre dans le dédale par la Porta Grande : des ruelles à peine larges d’une épaule, des escaliers extérieurs, des arcs et de minuscules places. Habitée et sans esbroufe, c’est l’un des plus beaux centri storici de la vallée.
Le belvédère sur la vallée
Depuis les jardins en bordure de ville, toute la Valle d’Itria s’ouvre en contrebas, une mer verte de trulli, de murs en pierre sèche et de vignes. Le panorama classique de l’Itria, plus beau encore au coucher du soleil.
Torre et Chiesa Madre
La tour normande et souabe et la Chiesa Madre di San Nicola di Patara occupent le point haut de la vieille ville, le noyau historique autour duquel le dédale blanc s’est développé.
Les deux portes
Cisternino n’a pas de remparts : l’anneau des maisons extérieures fait office de mur, et l’on se glisse à l’intérieur par la Porta Grande ou par l’arc plus petit de la Porta Piccola, boutiques et balcons collés contre lui.
Les hameaux de la vallée
Environ 480 personnes seulement vivent dans la vieille ville : le reste de la commune se répartit entre Casalini, Marinelli, Caranna et Sisto, chacun avec sa place, sa chapelle et sa fête d’été. C’est là que la vallée est encore cultivée.
La fête patronale et les soirs d’été
Les saints patrons Quirico et Giulitta amènent luminarie et fanfares dans les premiers jours d’août, la Notte Verde occupe les places à la mi-août, et le festival des fanfares de la Valle d’Itria remplit la vieille ville en juillet.
Le marché du lundi
Chaque lundi matin, les rues autour de la vieille ville se remplissent d’étals : vêtements, chaussures et articles de maison d’un côté, fruits, légumes et fromages de l’autre. C’est le jour où la ville est la plus animée, et celui où il faut arriver avant dix heures pour se garer.
À voir aussi : la marche jusqu’au Santuario della Madonna d’Ibernia, église protoromane des Xe-XIIe siècles à peine à un kilomètre du centre ; et les bois au sud de la ville, quelque 200 hectares de pins et de maquis, la plus grande forêt de la province de Brindisi. Puis la passeggiata dans les ruelles au crépuscule, et le choix du boucher pour le fornello du soir (voir plus bas).
Où dormir à Cisternino
Cisternino offre deux façons de dormir. Prenez un B&B ou petite maison dans le centre historique (ou juste en dessous) et vous vous réveillez dans les ruelles blanches, vous marchez jusqu’au belvédère et vous allez à pied à votre dîner au fornello : c’est le choix qui a le plus de caractère, et la voiture ne sert presque pas pour la ville. Prenez une masseria ou trullo dans la vallée : la campagne de Cisternino, c’est l’Itria classique des trulli et des vignes, et vous échangez les soirées à pied contre une piscine, des oliviers et le silence, avec la voiture comme droit d’entrée. Pour un premier voyage dans la vallée, une base à la campagne avec une nuit en ville est le bon compromis. Comptez environ 120-220 € la nuit au printemps et en automne, davantage au cœur de l’été.
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Nos préférés
Prix par nuit pour deux, hors juillet et août : € moins de 100 €, €€ de 100 à 200 €, €€€ de 200 à 400 €, €€€€ plus de 400 €.
Masseria Peppeturro
Une masseria restaurée à deux kilomètres de Cisternino, avec piscine et jardins dans une campagne tranquille : l’un des agritourismes les mieux notés du coin, et une base commode pour la vallée.
Palazzo Margherita
Un palazzo restauré dans le centre historique blanc de Cisternino, avec des chambres de caractère et des meubles anciens, à deux pas du belvédère et des grillades des fornelli. Pas besoin de voiture pour la ville.
B&B Masseria Piccola
Un B&B en masseria, simple et bien placé côté prix, dans la campagne près de Casalini di Cisternino : authentique et accueillant, connu pour ses petits déjeuners apuliens et sa piscine rafraîchissante.
Nos expériences préférées au départ de Cisternino
Au départ de Cisternino, les expériences qui valent d’être réservées sont celles de la vallée : une dégustation des blancs de la vallée d’Itria, Verdeca et Bianco d’Alessano, dans une cave en activité, un cours d’orecchiette et de cucina povera, ou une boucle tranquille à vélo électrique entre trulli et murets de pierre sèche. La côte et les sorties en bateau sont à une petite route de là, mais mieux vaut les réserver au bord de la mer : la page des expériences réunit le reste.
Voir les visites et activités disponibles à Cisternino
Disponibilités et prix en direct via GetYourGuide, mis à jour en temps réel.
Manger à Cisternino : le fornello pronto
Cisternino est une ville de viande, et son institution s’appelle le fornello pronto : vous entrez dans une macelleria (une boucherie), vous choisissez vos morceaux au comptoir, saucisses, bombette (roulés de porc farcis au fromage), gnumeredd (roulés d’abats d’agneau), et tout est grillé sur place puis apporté sur une table nappée de papier, souvent avec quelques garnitures et un pichet de vin simple et bon. C’est la chose la plus cisterninoise qui soit, et un dîner d’une convivialité imbattable. Au-delà des grillades, attendez-vous à la cucina povera de la vallée d’Itria : orecchiette, fave e cicorie, et le Verdeca local à boire.
Se rendre à Cisternino
| Depuis | Distance | En voiture |
|---|---|---|
| Bari | ~75 km | ~1 h |
| Aéroport de Brindisi (BDS) | ~55 km | ~45 min |
| Aéroport de Bari (BRI) | ~85 km | ~1 h 10 |
| Locorotondo | ~7 km | ~12 min |
| Alberobello | ~15 km | ~20 min |
| Ostuni | ~14 km | ~20 min |
Atterrissez à Bari (~1h) ou à Brindisi (~50 min), puis prenez la route : c’est la voiture qui fait fonctionner la vallée d’Itria. En train, Cisternino est sur la ligne Martina Franca-Lecce des Ferrovie del Sud Est, avec un changement à Martina Franca depuis Bari (la gare « Cisternino » de la grande ligne est une autre, en contrebas à Pozzo Faceto, près de la côte) : panoramique mais lente, et limitée pour les masserias et la côte. La gare est en contrebas de la colline, et la montée jusqu’au centre historique est raide. Dans le centro storico, vous êtes à pied.
Vous arrivez en avion ? Un transfert privé depuis l’aéroport à prix fixe vous épargne la conduite et le souci des ZTL en voiture de location, et une eSIM Italie vous donne cartes et données dès l’atterrissage.
Excursions au départ de Cisternino
Cisternino est au cœur de la vallée d’Itria : les plus jolies villes de la vallée et un immense réseau de grottes sont tous à moins de vingt minutes, et la ville blanche d’Ostuni comme la côte adriatique ne sont guère plus loin.
Locorotondo
Ville blanche en rond, 10 min
Guide de Locorotondo
Ostuni
Ville blanche, 15 min
Guide d’Ostuni
Martina Franca
Ville baroque, 20 min
Guide de Martina Franca
Alberobello
Trulli, 20 min
Guide d’Alberobello
Grotte di Castellana
Grottes, 20 min
Guide des Grotte di Castellana
Voir tout ce qu’il y a à faire
Cisternino : questions fréquentes
Cisternino vaut-il le détour ?
Oui, à condition de savoir ce que c’est. Pas de monument phare, pas de site à billet : Cisternino est une ville blanche habitée, et le plaisir tient au dédale, à la vue sur la vallée et à la soirée. Comptez un après-midi et un dîner plutôt qu’une matinée de visites, et la ville l’emporte largement sur les villes blanches plus fréquentées. Si vous cherchez des musées et de grandes places, Martina Franca est à vingt minutes.
Qu’est-ce qu’un fornello pronto et comment ça marche ?
C’est une boucherie qui grille ce que vous achetez. Vous entrez, choisissez vos morceaux au comptoir (bombette, saucisses, gnumeredd), payez au poids, et tout passe au feu de bois pendant que vous vous installez à une table couverte de papier, en général avec du pain, quelques accompagnements et un pichet de vin local. On paie la viande, pas le couvert. La plupart ouvrent le soir et se remplissent à partir de 20 h environ ; certains font aussi le déjeuner du dimanche.
Quand a lieu le marché de Cisternino ?
Tous les lundis matin, toute l’année, dans les rues juste à l’extérieur de la vieille ville. Un vrai marché des Pouilles : vêtements et articles de maison d’un côté, fruits, légumes et fromages de l’autre. Venez avant 10 h si vous voulez vous garer à proximité, et sachez que certaines boutiques ferment ensuite l’après-midi.
Cisternino ou Martina Franca ?
Martina Franca est plus grande et plus ample, avec un centre baroque, un vrai festival d’opéra et davantage à voir. Cisternino est plus petite, plus blanche et plus quotidienne, et c’est celle qu’on choisit pour le repas du soir. Vingt minutes les séparent : sur une journée dans la vallée, pas besoin de trancher. Martina Franca l’après-midi, Cisternino pour le dîner, c’est la combinaison classique.
Combien de temps faut-il à Cisternino ?
Deux à trois heures suffisent pour la vieille ville, le belvédère et un café. Ajoutez la soirée et cela devient le meilleur moment de votre journée dans la vallée. Comme camp de base, la ville tient deux à quatre nuits, avec Locorotondo à 12 minutes, Alberobello et Ostuni à 20, et les plages de l’Adriatique à 35 environ.
Où se garer à Cisternino ?
À l’extérieur. Le centro storico est fermé à la circulation et comporte des marches : on laisse la voiture sur les parkings et dans les rues autour de l’anneau de maisons, puis on entre par l’une des portes, à deux minutes de n’importe quel point du pourtour. Le lundi matin, le marché occupe précisément ces rues : arrivez tôt ou garez-vous plus bas.
Peut-on visiter Cisternino sans voiture ?
Y arriver, oui : Cisternino est sur la ligne des Ferrovie del Sud Est de Martina Franca à Lecce, avec un changement à Martina Franca depuis Bari. Ce qui est impossible sans voiture, c’est la vallée elle-même, les masserie, les hameaux et les plages. La gare se trouve en contrebas de la colline : prévoyez une montée raide ou un taxi.
Cisternino est-elle un bon camp de base pour la Valle d’Itria ?
L’un des meilleurs, pour la raison même qui fait la qualité de la soirée : vous êtes dans une ville qui vit, pas dans un décor, les prix sont plus doux qu’à Alberobello et tout dans la vallée est à moins d’une demi-heure. À la campagne pour les trulli et la piscine, en ville si vous voulez aller dîner à pied et éviter la route du retour.
Quand partir
Mai, juin et septembre sont idéaux : journées chaudes, soirées fraîches sur la colline et la vallée au plus vert. Juillet et août apportent la chaleur et la foule des festivals. Quand partir dans les Pouilles
Comment y aller
Atterrissez à Bari ou Brindisi, puis prenez la route. Se rendre dans les Pouilles · Louer une voiture dans les Pouilles
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J’ai grandi dans la province de Brindisi et passé 30 ans dans les Pouilles ; la côte du Salento, c’est chez moi. Tout ce qui précède est vérifié sur le terrain, et quand une adresse baisse de niveau, elle est mise à jour. En savoir plus sur qui est derrière ce guide