Galatina : fresques, tarentisme et le premier pasticciotto
Une vieille ville compacte du Salento, à 20 minutes au sud de Lecce, avec deux atouts qu’aucune voisine n’égale : la Basilica di Santa Caterina, une église gothique élancée, peinte du sol à la voûte de fresques du début du XVe siècle, et l’histoire du tarentisme, ce culte dansé de la morsure d’araignée qui s’achevait à la chapelle de San Paolo. Ajoutez le pasticciotto, né ici en 1745, et vous avez une demi-journée bien remplie.
Que faire à Galatina
Galatina est une ville qui travaille, environ 25 000 habitants, devant laquelle la plupart des gens passent en allant à la mer, et elle abrite l’un des grands intérieurs peints du sud de l’Italie. Tout ce qui suit se trouve dans la vieille ville, à moins de dix minutes à pied du reste, sauf les deux dernières entrées. L’ordre ci-dessous est celui que nous suivrions.
1. Se tenir sous les fresques de Santa Caterina d’Alessandria
C’est la raison de venir à Galatina, et cela mérite une heure, pas un coup d’œil. Raimondello Orsini del Balzo l’a fait bâtir à la fin du XIVe siècle, et la date d’achèvement, 1391, est gravée sur le linteau de la porte latérale (le début est donné tantôt en 1369, tantôt en 1383, selon les récits). Le style croise le roman des Pouilles et le gothique, et rien de tout cela ne prépare à l’intérieur : nef, bas-côtés et voûtes couverts du sol au plafond de fresques du début du XVe siècle, Ancien Testament, Nouveau Testament et Apocalypse, peintes par des ateliers venus de plusieurs régions d’Italie. Ici on l’appelle l’Assisi del Sud, et pour une fois le surnom est mérité.
2. Chercher la Mort sur le cheval pâle, dans la première travée
Ne vous contentez pas de lever la tête et de repartir. Le cycle se déroule de gauche à droite dans l’église, et la première travée porte les scènes de l’Apocalypse, dont une Mort squelettique qui renverse une foule à la lance sous une lune noire. C’est l’image la plus étrange des Pouilles, et elle est à hauteur d’œil sur l’arc. L’Agneau sur le mont Sinaï appartient à la même série. Accordez dix minutes à cette première travée : c’est la partie que tout le monde photographie mal et que personne ne regarde vraiment.
3. Chercher le tombeau de Raimondello et la relique qu’il aurait arrachée
Le fondateur est enterré dans l’église qu’il a bâtie, dans la chapelle funéraire placée dans l’axe de la nef. L’histoire qui lui est attachée est la bonne : revenant d’un pèlerinage au mont Sinaï, il aurait baisé la main du corps de sainte Catherine et lui aurait arraché un doigt d’un coup de dents, doigt que l’église conserve encore comme relique. Qu’on y croie ou non, cela explique la dédicace, l’argent et l’ampleur de ce qu’il a fait construire dans une petite ville du Salento.
4. Entrer dans la chapelle des tarantate et regarder le puits
La Cappella di San Paolo, via Garibaldi, est une chapelle du XVIIIe siècle encastrée dans un palazzo, que tout le monde ici appelle la chapelle des tarantate. Jusqu’au milieu du siècle dernier, celles et ceux que l’on croyait mordus par la taranta y étaient conduits à la fête des saints Pierre et Paul pour être libérés, dansant la pizzica jusqu’à ce que la crise passe. L’anthropologue Ernesto de Martino en a documenté les derniers rites en 1959. À l’intérieur se trouvent un autel du XVIIIe siècle, une toile de saint Paul et le petit puits dont l’eau passait pour miraculeuse, aujourd’hui fermé par un couvercle de métal. Un second puits, plus grand, se trouve dans la cour derrière.
5. Continuer jusqu’à la Chiesa Madre, comme le faisaient les tarantate
Une fois libérées, les tarantate allaient de la chapelle à la Chiesa Madre dei Santi Pietro e Paolo, et le trajet est assez court pour rendre la séquence concrète. L’église a une histoire plus longue que ne le laisse croire sa façade baroque : certaines parties remontent au milieu du XIVe siècle, et la liturgie s’y est célébrée en rite grec jusqu’à ce que le pape Sixte IV fasse passer les diocèses du Salento au rite latin, entre 1471 et 1484. Ce que l’on voit aujourd’hui a été rebâti entre 1621 et 1633, en pierre de Lecce.
6. Manger un pasticciotto chez Ascalone, Vico del Monte
Le pasticciotto, cette coque de pâte sablée tiède du Salento remplie de crème, aurait été inventé ici en 1745, selon la tradition locale, quand Andrea Ascalone a réuni un reste de pâte et de la crème pendant la fête des saints Pierre et Paul. La pâtisserie Ascalone existe toujours, Vico del Monte, dans la vieille ville. Mangez-le tiède, debout, le matin : froid, à quatre heures de l’après-midi, c’est une autre chose, et bien moins bonne. C’est le second pèlerinage de la ville, et personne ici n’en rit.
7. Passer la tête au Palazzo Orsini, l’hôpital devenu mairie
Raimondello n’a pas seulement bâti l’église. Il a aussi fondé à côté l’Ospedale di Santa Caterina, et ce bâtiment est aujourd’hui la mairie, via Umberto I, si bien qu’on peut entrer dans le hall aux heures de bureau. Cherchez les armes des Olivétains et des Aragonais, et au-dessus du portail intérieur un relief de la fin du Moyen Âge montrant un cavalier piétinant un soldat, lu tantôt comme Raimondello lui-même, tantôt comme sainte Catherine, tantôt comme Alphonse II d’Aragon. À l’étage, la salle du maire a une voûte peinte en 1893 par Agesilao Flora.
8. Donner une demi-heure au Museo Cavoti
Le Museo Civico Pietro Cavoti occupe le Palazzo della Cultura, sur la Piazza Alighieri, et forme avec la bibliothèque le Polo Bibliomuseale de la ville. L’entrée n’est pas sur la place mais sur le côté, depuis la petite place de la via Cafaro, ce qui prend bien des visiteurs au dépourvu. C’est une collection municipale et non un musée national, et c’est exactement la bonne échelle pour une ville de cette taille.
9. Lire les deux bâtiments qui se font face via Vittorio Emanuele
Le Palazzo del Sedile fut l’ancien siège de l’administration communale et de la justice, et il porte des armes aragonaises du XVe siècle, les armes de la ville au XVIIIe et un relief du XVIe attribué aux frères Schindoni, avec des visages d’hommes illustres restés anonymes. En face se dresse la tour de l’horloge, élevée en 1861 et dédiée à Victor-Emmanuel II, si bien que quatre siècles de pouvoir local se regardent d’un trottoir à l’autre. Le Sedile abrite aujourd’hui la police municipale, ce qui est une continuité à sa manière.
10. Sortir par la Porta Luce, et compter les deux autres
Galatina a gardé trois de ses portes. La Porta Luce, reconstruite en 1795 et portant les armes de la ville sur la clé de voûte, est la plus belle, à l’extrémité ouest de la vieille ville, là où commence la via Gallipoli ; elle tient son nom du sanctuaire voisin de la Madonna della Luce. Les deux autres sont la Porta San Pietro, dite aussi Porta Nuova, et la Porta Cappuccini. Marcher de l’une à l’autre est la façon la plus simple de mesurer la petitesse de la ville close.
11. Marcher jusqu’à la crypte de la Madonna della Grottella
Celle-ci est hors les murs et vaut les vingt minutes. À un peu moins d’un kilomètre au nord-est de la ville, via Trapani, une église s’élève au-dessus d’une crypte creusée dans le tuf tendre, avec des fresques encore sur la roche. Les églises rupestres sont la couche des Pouilles que la plupart des visiteurs ne voient jamais, et celle-ci s’atteint facilement à pied depuis le centre. Renseignez-vous sur place avant d’y aller : ce n’est pas un site payant à horaires fixes.
12. Si vous pouvez choisir vos dates, venez les 28 et 29 juin
La fête patronale des saints Pierre et Paul est la charnière de l’année ici, et c’est la date à laquelle avait lieu l’ancien rite des tarantate. Ce qui subsiste est une fête, pas une transe, et quiconque vous vend un rituel de tarentisme bien vivant vous vend quelque chose. Mais la ville est alors au plus plein, la chapelle San Paolo ouverte et animée, et vous comprendrez le lieu mieux ces deux jours-là que n’importe quel autre.
La ville des Orsini
Deux fils traversent Galatina : la famille féodale médiévale qui lui a donné sa grande église, et le monde de langue grecque auquel elle a appartenu.
L’âge d’or de Galatina appartient aux Orsini del Balzo, la grande famille féodale qui tint la ville à la fin du Moyen Âge et lui donna Santa Caterina. Mentionnée pour la première fois en 1178 comme casale de San Pietro in Galatina, elle garda ce nom jusqu’à son abrègement en Galatina après l’unité italienne, au début des années 1860 ; Ferdinand IV l’avait élevée au rang de città en 1793.
Galatina se tient à la lisière de la Grecia Salentina, cette grappe de villages, Calimera, Martano, Sternatia, Corigliano d’Otranto et leurs voisins, où survit encore un ancien dialecte grec appelé griko. Notre guide sur le griko et la Grecia Salentina dit ce que l’on y voit vraiment, et ce qui décevra. Galatina appartenait elle-même à ce monde de langue grecque au Moyen Âge, mais son parler est passé depuis longtemps au dialecte salentin : ce n’est donc pas aujourd’hui un village griko, plutôt la ville de bonne taille qui en garde la porte. Elle a aussi une seconde église, plus imposante : la Chiesa Madre baroque des Santi Pietro e Paolo, en pierre de Lecce.
| Galatina en bref | Note |
|---|---|
| Où | Province de Lecce, au cœur du Salento |
| Santa Caterina | Basilique romano-gothique, fresques du début du XVe s. |
| Bâtie par | Raimondello Orsini del Balzo, achevée en 1391 |
| Tarentisme | Le centre du culte ; la chapelle de San Paolo |
| Pasticciotto | Inventé ici selon la tradition, en 1745 |
Galatina se trouve à environ 20 km au sud de Lecce, à la lisière de la Grecia Salentina.
Où dormir à Galatina
Mon conseil honnête : Galatina est une halte d’une demi-journée, pas une base. La plupart des visiteurs dorment à Lecce (20 minutes au nord) ou sur la côte et viennent pour la matinée. Cela dit, c’est une ville tranquille et abordable, avec quelques B&B et séjours en palazzo dans le centre ancien, et elle fait un pied-à-terre calme et central pour parcourir la Grecia Salentina et les deux côtes du Salento.
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Nos expériences préférées à Galatina
Galatina, c’est l’église, le culte et la pâtisserie, plus les villages griko qui l’entourent. Le portail des expériences couvre le reste des Pouilles.
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Se rendre à Galatina
Galatina est une ville de l’intérieur, au cœur du Salento, à un saut au sud de Lecce, et l’une des rares que dessert le petit train des FSE.
| Depuis | Distance | En voiture |
|---|---|---|
| Lecce | ~21 km | ~30 min |
| Gallipoli | ~21 km | ~30 min |
| Nardò | ~15 km | ~20 min |
| Otranto | ~45 km | ~45 min |
| Aéroport de Brindisi (BDS) | ~70 km | ~1 h |
| Aéroport de Bari (BRI) | ~150 km | ~1 h 45 |
En train : Galatina est sur la ligne Lecce-Gallipoli des Ferrovie del Sud Est : environ 30 minutes depuis Lecce, et environ 50 minutes de plus jusqu’à Gallipoli. · Les plus beaux villages des Pouilles
Vous arrivez en avion ? Brindisi-Salento (BDS) est l’aéroport le plus proche, à environ 70 km ; Bari (BRI) est bien plus loin. Un transfert privé depuis l’aéroport à prix fixe enlève tout le stress de la première étape, et une eSIM Italie garde vos cartes en service. Pour boucler les villages de la Grecia Salentina, il vous faudra vos propres roues : voyez louer une voiture dans les Pouilles.
Excursions au départ de Galatina
Galatina est centrale : les deux côtes du Salento et la capitale baroque sont proches. Enchaînez-en deux avec une matinée à Santa Caterina.
Lecce
La capitale baroque du sud, ~30 min
Guide de Lecce
Gallipoli
Vieille ville insulaire sur la mer Ionienne, ~30 min
Guide de Gallipoli
Otranto
La ville la plus à l’est d’Italie, ~45 min
Guide d’Otranto
La Grecia Salentina & le reste
Quand partir
Galatina se visite à l’intérieur et au fil des ruelles : elle fonctionne toute l’année ; le printemps et l’automne sont les plus beaux, et la fraîcheur de caverne de Santa Caterina est un refuge bienvenu au cœur de l’été. Pour la tradition vivante, les festivals de pizzica culminent en août, et la fête de San Paolo tombe le 29 juin. Quand partir dans les Pouilles
Continuer à préparer
Guides pratiques : Se rendre dans les Pouilles · Louer une voiture dans les Pouilles · Excursions au départ de Lecce
Galatina : questions fréquentes
Pourquoi Galatina est-elle connue ?
Galatina, dans le Salento, à environ 20 km au sud de Lecce, est connue pour trois choses : la Basilica di Santa Caterina d’Alessandria, une église gothique couverte de fresques du sol à la voûte ; son rôle de centre historique du tarentisme, le culte dansé de la morsure d’araignée, autour de la chapelle de San Paolo ; et, par tradition, comme le berceau du pasticciotto.
Pourquoi la Basilica di Santa Caterina est-elle célèbre ?
C’est l’une des églises à fresques les plus importantes du sud de l’Italie. Édifiée pour Raimondello Orsini del Balzo et achevée en 1391, cette basilique romano-gothique a sa nef et ses voûtes couvertes de fresques du début du XVe siècle : l’Ancien et le Nouveau Testament et l’Apocalypse, peints par des ateliers venus de toute l’Italie. Les habitants l’appellent l’Assise du Sud.
Quel est le lien entre Galatina et le tarentisme ?
Galatina était le centre du tarantismo, l’ancien culte salentin de l’araignée taranta. La ville passait pour immunisée contre le venin sous la protection de saint Paul, et chaque 29 juin les tarantate, que l’on croyait mordues et plongées en transe, étaient conduites à la chapelle de San Paolo pour y être guéries par l’eau de son puits et la danse frénétique de la pizzica. Ernesto de Martino y a documenté les derniers rites en 1959.
Galatina fait-elle partie de la Grecia Salentina ?
Historiquement, Galatina se trouvait dans la zone de langue grecque, mais son parler est passé au salentin il y a des siècles : elle ne fait donc pas partie aujourd’hui des villages griko officiels, plutôt de la ville d’une certaine taille qui les borde. Elle fait une bonne base pour parcourir la Grecia Salentina, la grappe de villages où l’ancien dialecte griko survit encore.
Comment se rendre à Galatina ?
Galatina est à environ 21 km et 30 minutes au sud de Lecce. Elle se trouve sur la ligne Lecce-Gallipoli des Ferrovie del Sud Est (FSE), à environ 30 minutes de train depuis Lecce. L’aéroport le plus proche est Brindisi-Salento, à environ 70 km.
Combien de temps faut-il à Galatina ?
Une demi-journée suffit, et ce n’est pas un reproche : la ville est compacte et tout ce qui figure sur notre liste, sauf la crypte de la Grottella, tient dans dix minutes à pied. Comptez une heure pleine dans la basilique Santa Caterina, parce que les fresques sont la raison de venir et que vingt minutes ne suffisent pas à trouver le cycle de l’Apocalypse dans la première travée. Ajoutez une matinée si vous voulez vous asseoir dans un bar avec un pasticciotto et regarder la ville travailler.
Où le pasticciotto a-t-il été inventé ?
À Galatina, selon la tradition locale, en 1745, quand Andrea Ascalone a réuni un reste de pâte et de la crème pendant la fête des saints Pierre et Paul. La pâtisserie Ascalone existe toujours, Vico del Monte, dans la vieille ville. Le pasticciotto se fait aujourd’hui dans tout le Salento, mais c’est à Galatina que la revendication commence, et on n’en plaisante pas ici.
Où est le puits de saint Paul à Galatina ?
Il y en a deux. Le petit est à l’intérieur de la Cappella di San Paolo, via Garibaldi, sous la peinture du saint, et il est aujourd’hui fermé par un couvercle de métal ; un second, plus grand, se trouve dans la cour derrière la chapelle. Jusqu’au milieu du siècle dernier, les tarantate en buvaient l’eau à la fête des saints Pierre et Paul, les 28 et 29 juin.
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J’ai grandi dans la province de Brindisi et passé 30 ans dans les Pouilles. Galatina, c’est la halte que je conseille à ceux qui croient avoir fait le tour du Salento : une église couverte de fresques et un morceau de mythe vivant, à une demi-heure de Lecce. Tout ce qui précède est vérifié sur le terrain ; quand un lieu change, la page est mise à jour. En savoir plus sur qui se cache derrière ce guide