Ostuni : l’éclatante ville blanche
La ville blanche des Pouilles : un dédale de ruelles à la chaux perché sur sa colline au-dessus d’une mer d’oliviers, à 8 km de l’Adriatique. Assez belle pour qu’on vienne pour elle seule, et assez centrale pour être le meilleur camp de base de la région.
Où se trouve Ostuni ?
À l’intérieur des terres, dans la vallée d’Itria, province de Brindisi, à environ 8 km de la côte. À environ 35 minutes de l’aéroport de Brindisi et à une heure environ de celui de Bari, et à une heure de train de Bari, sauf que la gare se trouve 2,5 km en contrebas du centre historique : prévoyez un taxi ou la navette pour monter. Le centre historique est raide, en escaliers et piéton : prenez des chaussures plates, n’y entrez pas en voiture, et louez-en une pour tout ce qui est hors des murs. Population : ~31 000 habitants.
Que faire à Ostuni
Ostuni est un cône de maisons blanchies à la chaux sur une colline, à huit kilomètres de la mer, et presque tout ce qui mérite le détour se trouve dans les murs ou en vue des murs. La vieille ville est une spirale et il n’existe aucun chemin plat pour la traverser : mettez de quoi monter et organisez la journée autour de la chaleur plutôt que de la carte.
1. Commencer Piazza della Libertà
La place au pied de la vieille ville est le début de tout, et la haute flèche baroque en son milieu est la Guglia di Sant’Oronzo, élevée en 1771 par le sculpteur local Giuseppe Greco, en remerciement d’avoir été épargné par la peste. Vingt mètres, quatre ordres, le saint qui bénit la ville depuis le sommet.
2. Monter dans la ville blanche sans carte
Au-dessus de la place, le centro storico monte en une seule spirale de ruelles, d’arches et d’escaliers, tout à la chaux. Se perdre est l’activité, et on ne peut pas se perdre bien loin : chaque chemin finit par monter vers la cathédrale ou descendre vers la place.
3. Lever les yeux vers la rosace de la cathédrale
La Concattedrale a été commencée en 1435 et achevée entre 1470 et 1495, et sa façade gothique tardive n’a pas d’équivalent dans les Pouilles. La rosace centrale compte vingt-quatre rayons et passe ici pour la deuxième d’Europe par la taille. Reculez de l’autre côté de la placette pour la voir : la rue est trop étroite pour l’embrasser d’en bas.
4. Passer sous l’Arco Scoppa
L’arche à côté de la cathédrale relie le palais épiscopal au séminaire de l’autre côté de la ruelle, et ce sont les quelques mètres les plus photographiés d’Ostuni après le belvédère. Cela prend une minute et c’est sur le chemin de tout le reste.
5. Rencontrer Delia, qui a 28 000 ans
Voilà ce que presque aucun guide anglophone ne met en tête, et qui devrait y être. Au Museo di Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale repose le squelette d’une femme enceinte du Gravettien, il y a environ 28 000 ans, trouvé en 1991 dans la Grotta di Santa Maria d’Agnano, juste hors de la ville, par l’archéologue Donato Coppola. Elle avait une vingtaine d’années, mesurait environ 1,70 mètre, et elle a été inhumée avec son fœtus intact et la main droite posée sur le ventre. C’est l’une des plus anciennes mères jamais retrouvées.
6. Prendre le belvédère sur la plaine d’oliviers
Depuis la bordure nord de la vieille ville, la terre plonge dans une plaine d’oliviers qui court sur huit kilomètres jusqu’à l’Adriatique. Allez-y dans l’heure qui précède le coucher du soleil, quand la plaine devient dorée et que la ville blanche derrière vous prend la même couleur.
7. Trouver la Porta San Demetrio
L’une des deux portes médiévales encore debout, sur le côté ouest bas des remparts. C’est l’entrée et la sortie tranquilles, et le pan de mur de part et d’autre donne l’échelle de l’endroit mieux que n’importe quel point de vue.
8. Aller au marché du samedi
Il se tient le matin hors des murs, et c’est la ville qui fait ses propres courses, pas un marché à touristes. Fruits, légumes, fromage, bric-à-brac, et le vocabulaire local à plein volume.
9. Manger sous les oliviers, pas seulement en ville
La plaine sous Ostuni est l’un des grands paysages d’oliviers de la Méditerranée, et certains arbres là en bas ont plus de mille ans. Une visite de moulin avec dégustation explique plus des Pouilles en une heure que n’importe quel musée, et les bonnes adresses sont à dix minutes de voiture des remparts.
10. Rester pour la soirée
La chaux prend la lumière des projecteurs mieux que dans toute autre ville de la région, et le cône entier brille au-dessus de la plaine. Ce dont la soirée est faite, et où sont réellement les clubs, se trouve plus bas sur cette page dans la section Ostuni à la nuit tombée.
11. Descendre à la côte
Les sept ou huit kilomètres de côte d’Ostuni font vraiment partie de la ville et ne sont pas un supplément. Quel tronçon choisir est la section suivante.
12. S’en servir comme base, puis en partir
Ostuni est à moins d’une heure d’Alberobello, de Locorotondo, de Polignano, de Matera et de la Valle d’Itria, et c’est le meilleur argument pour y dormir plutôt que d’y passer. Les excursions sont en bas de cette page.
Se perdre dans le centre historique
L’un des plus vastes centres historiques de la vallée : cours fleuries, bars minuscules, escaliers qui ne mènent nulle part. Au mieux à l’heure dorée.
Cattedrale di Santa Maria Assunta
Au point le plus haut de la ville : du gothique du XVe siècle, rare dans les Pouilles, avec une rosace parmi les plus grandes d’Italie.
L’Arco Scoppa & le point de vue
Une arche de pierre ouvragée du XVIIIe siècle reliant le palais épiscopal et le séminaire ; au coin de la rue, les oliveraies déroulent jusqu’à la mer. Ces arbres argentés font des Pouilles le cœur de l’huile d’olive italienne.
À faire aussi : la Piazza della Libertà, la place animée où commence la montée, avec la Colonna di Sant’Oronzo et la Chiesa di San Francesco ; et le marché du samedi du Viale Pola pour les produits locaux.
Où dormir à Ostuni
Ostuni propose deux séjours très différents, et le choix dessine tout le voyage. Dormez dans le centro storico et vous entrez chaque matin dans les ruelles blanches, mais vous vous garerez en bas et il faudra monter, et les chambres sont petites. Dormez dans une masseria, une ferme fortifiée restaurée dans la plaine, et vous avez l’hébergement apulien par excellence : oliveraies, piscine, longs dîners tirés du domaine, mais il vous faudra une voiture. Pour un premier voyage, nous penchons pour la masseria l’essentiel des nuits, avec une ou deux nuits en ville si vous aimez tout faire à pied. Comptez environ 150-250 € la nuit au printemps et en automne, bien plus en août, quand les meilleures masserias partent des mois à l’avance.
Comparez les prix en direct des hôtels et des locations autour d’Ostuni sur la carte.
Nos 3 préférés
Choisis à la main pour trois voyages différents : une masseria classique, une adresse de luxe en ville et une option au bon rapport qualité-prix.
Masseria Il Frantoio
Un ancien moulin à huile du XVIe siècle juste en contrebas de la ville, la masseria d’Ostuni par excellence : dégustations d’huile d’olive et de vin, cours de cuisine, dîners slow food tirés du domaine.
La Sommità Relais & Châteaux
Le plus bel hébergement du centre historique : un boutique-hôtel de luxe paisible, haut dans les ruelles blanches, avec le restaurant Cielo, distingué par le Michelin, et une cour d’agrumes.
Masseria Cervarolo
À quinze minutes environ : une masseria de pierre traditionnelle, avec des chambres dans des trulli restaurés, autour d’une piscine au milieu des oliviers. Excellent rapport pour l’expérience.
Autres bonnes adresses : Masseria Le Carrube (calme, jardins de citronniers, restaurant végétarien), Ostuni Palace Hotel (élégant, dans le centre historique), Dimora Donna Lucrezia (bon rapport, piscine, près de la plage), Masseria Salamina (son propre château, près de Pezze di Greco).
Nos expériences préférées au départ d’Ostuni
Au départ d’Ostuni, les expériences qui méritent leur place sont celles de l’intérieur : un cours d’orecchiette les mains dans la farine, une boucle à vélo électrique entre oliveraies et trulli, une balade gourmande guidée dans le centre historique, une dégustation d’huile d’olive dans un frantoio en activité. Les sorties en bateau et le kayak de mer se réservent mieux en bas, sur la côte, à Polignano ou Monopoli : nous les regroupons sur la page des expériences.
Expériences à réserver autour d’Ostuni
Nos guides détaillés, avec les prix en direct et l’annulation gratuite sur GetYourGuide :
Voir les visites et activités disponibles à Ostuni
Disponibilités et prix en direct via GetYourGuide, mis à jour en temps réel.
Dégustation de vin à Ostuni
Autour d’Ostuni, le vin va avec toute l’expérience de la masseria. La campagne en contrebas de la Ville blanche est parsemée de domaines et de fermes viticoles où une dégustation, c’est le vin plus l’huile d’olive, les produits et le cadre, en général autour d’un long déjeuner au milieu des oliviers. C’est la façon la plus expérientielle de goûter dans les Pouilles, et elle va de pair avec l’attrait d’Ostuni comme point de chute.
Les dégustations ici tiennent plus de l’expérience que de la technique. Vous visitez une masseria ou un domaine, goûtez le vin et l’huile d’olive de la maison, et vous restez très souvent pour un long déjeuner tranquille dans un beau cadre de campagne.
- Durée : deux heures environ pour une dégustation, une demi-journée avec le déjeuner.
- Vous goûtez : les vins et l’huile d’olive du domaine, avec des fromages locaux, du pain et des plats de saison.
- Où : les masserias et les fermes de la campagne en contrebas d’Ostuni.
- Bon à savoir : c’est autant une expérience de table et de cadre qu’une dégustation de vin : venez avec de l’appétit.
Oui, si vous cherchez l’expérience autant que le vin. Une dégustation en masseria près d’Ostuni vous donne les produits, l’huile, le cadre et le rythme lent qui font les Pouilles, le tout d’un coup. Avec la Ville blanche comme base, cela fait une jolie demi-journée tranquille.
Où manger à Ostuni
Ostuni mange à la manière de la cucina povera : pucce garnies de légumes, orecchiette, burrata venue d’à côté, viande grillée commandée au poids chez les boucheries-grill du fornello pronto. Une seule règle : évitez les menus fixes qui bordent la Piazza della Libertà et le haut de la Via Cattedrale. Les tables qui valent votre soirée sont une ruelle en arrière, dans une masseria à la campagne, ou en bas sur la marina pour le poisson cru.
Osteria Ricanatti
Huit tables, des classiques apuliens relevés d’un cran. Réservez à l’avance.
Cielo, à La Sommità
Grande cuisine dans une cour d’agrumes, au cœur du centre historique. Réservez à l’avance.
Borgo Antico Bistrot
L’aperitivo avec la plus belle vue de la ville, près de l’Arco Scoppa. Pas de réservation, longue file en été : venez tôt.
Également : Masseria Moroseta (un menu dégustation qui vaut le déplacement, à la campagne, à réserver bien à l’avance), Trattoria Fave e Foghje (la préférée des habitants), Drogheria Pugliese (orecchiette faites main), Al Solito Posto (la meilleure pizza de la ville).
Les plages d’Ostuni, et quel tronçon choisir
La ville est à huit kilomètres en montée de sa propre mer, ce qui surprend ceux qui l’ont réservée pour des vacances de plage. La côte est un vrai atout mais elle demande une voiture, et les tronçons sont très différents les uns des autres.
Torre Pozzelle, la rocheuse qui vaut le déplacement
Un chapelet de petites criques entre des rochers bas, en partie libres, sans le béton qui gâche les tronçons plus au nord. C’est le plus beau morceau de la côte d’Ostuni et il n’a presque aucun service : apportez de l’eau et de l’ombre.
Rosa Marina et Villanova, le bout organisé
Rosa Marina est un domaine résidentiel privé avec des beach clubs et une eau calme ; Villanova est un petit port avec un lido et deux ou trois restaurants. C’est là qu’on va pour un transat, une douche et un déjeuner sans y penser.
Costa Merlata, celle des cartes postales
Une ligne dentelée de criques qui donne son nom au tronçon, avec du sable au fond de chacune. Elle est très fréquentée en août parce que les grands resorts sont juste derrière.
Pilone et Lido Morelli, pour du vrai sable
Vers le sud, en direction de Torre Guaceto, la côte devient enfin sableuse et les dunes commencent. C’est le bon bout pour de jeunes enfants, et il rejoint la réserve de Torre Guaceto, protégée, peu fréquentée, et la meilleure baignade de cette côte.
La version honnête : si la plage est le but des vacances, dormez sur la côte et montez à la ville blanche le soir plutôt que l’inverse. Le tableau régional est dans notre guide des plus belles plages des Pouilles.
Quand aller à Ostuni
Ostuni est une ville perchée sans ombre dans ses propres ruelles, avec une côte huit kilomètres plus bas : le calendrier compte donc ici plus qu’ailleurs dans les Pouilles.
Mai, juin et septembre sont la bonne réponse pour presque tout le monde. La mer est chaude à partir de juin, la chaux n’est pas encore un four, et la vieille ville se marche à quatorze heures et pas seulement à dix-neuf. Fin septembre surtout, vous avez une mer chaude et moitié moins de monde.
Juillet et août sont chauds, éblouissants et bondés, et la ville fonctionne en deux services : tôt le matin et après dix-huit heures. C’est aussi le moment où la côte est au mieux et où la ville donne sa plus grande nuit, la Cavalcata di Sant’Oronzo les 24, 25 et 26 août, la chevauchée elle-même ayant lieu le 26. Si vous la voulez, réservez des mois à l’avance.
L’hiver est la surprise. Ostuni ne ferme pas : c’est une ville qui travaille, environ 30 000 habitants, les restaurants restent ouverts, et la ville blanche sous un soleil bas et sans personne est sans doute la meilleure version de l’endroit. En échange, la côte est fermée et vous voudrez une voiture. Le reste de l’année est dans notre guide sur quand partir dans les Pouilles.
Y aller & se déplacer
Atterrissez à Bari (~1h) ou à Brindisi (~35 min), puis prenez la route : c’est la voiture qui fait fonctionner ce coin des Pouilles. En train, Ostuni est à une heure de Bari, mais la gare se trouve 2,5 km en contrebas du centre historique : prévoyez un taxi ou la navette locale pour monter. Dans le centre historique, vous êtes à pied ; les masserias, les plages et les excursions supposent toutes des roues.
Vous arrivez en avion ? Un transfert privé depuis l’aéroport à prix fixe vous épargne la conduite et le souci des ZTL en voiture de location, et une eSIM Italie vous donne cartes et données dès l’atterrissage.
| Depuis | Distance | En voiture |
|---|---|---|
| Aéroport de Brindisi (BDS) | ~37 km | ~35 min |
| Aéroport de Bari (BRI) | ~90 km | ~1 h 5 |
| Bari | ~85 km | ~1 h |
| Alberobello | ~40 km | ~45 min |
| Polignano a Mare | ~55 km | ~50 min |
| Lecce | ~90 km | ~1 h |
Ostuni à la nuit tombée
Ostuni est la ville perchée des Pouilles qui se lit mieux la nuit que le jour, parce que la chaux prend la lumière des projecteurs et que tout le cône de la vieille ville brille au-dessus de la plaine. La soirée, c’est la Piazza della Libertà en bas et les ruelles au-dessus : la place, avec en son milieu l’obélisque de Sant’Oronzo du XVIIIe siècle, est le point de départ, et les bars et les terrasses sont dans les venelles qui montent en spirale depuis là.
La soirée est une montée, habillez-vous en conséquence
La vieille ville est une spirale sur une colline et il n’existe aucun chemin plat pour la traverser. Les bonnes terrasses sont celles qui regardent au nord, par-dessus la plaine d’oliviers jusqu’à la mer, et elles sont toutes en haut de la pente. Mettez de quoi monter sur de la pierre polie, et attendez-vous à ce que le dernier tronçon vers la voiture soit le plus dur de la nuit.
Le seul week-end où la ville n’est pas elle-même
La Cavalcata di Sant’Oronzo prend Ostuni pendant trois jours à la fin août, les 24, 25 et 26 août en 2026, la chevauchée elle-même ayant lieu le 26. Des cavaliers en soutane rouge et chapeau à plume escortent la statue d’argent du saint patron dans les ruelles, sur des chevaux des Murge caparaçonnés, une tradition qui court depuis 1793. C’est la plus belle nuit de l’année à Ostuni et la pire pour arriver sans réservation.
La version honnête : les clubs ne sont pas ici en haut. La vraie vie nocturne d’été d’Ostuni est sur sa propre côte, à Villanova, Rosa Marina et Costa Merlata, sept ou huit kilomètres plus bas, et il n’y a pas de bus tardif pour remonter. Réglez le taxi avant l’aperitivo, ou dormez en bas et traitez la ville blanche comme la journée. Les lidos de ce tronçon, et ceux qui valent leur prix, sont dans notre guide des meilleurs beach clubs des Pouilles.
Excursions au départ d’Ostuni
La position d’Ostuni fait la moitié de son charme : villes de trulli, côte à falaises, ruines romaines et parc safari sont tous à moins de 45 minutes. Un peu plus loin, le baroque de Martina Franca (35 min) et les sassi de Matera (~1h15) font de belles sorties d’une demi-journée et plus.
Carovigno & Torre Guaceto
La plage protégée la plus sauvage des Pouilles : dunes et tour de guet · ~15 min · Guide de Carovigno
Alberobello
Trulli · 45 min
Polignano a Mare
Falaises · 40 min
Egnazia
Ruines romaines · 20 min
Zoosafari Fasano
En famille · 20 min
Locorotondo
Village blanc · 30 min · guide
Voir toutes les excursions
Quand partir
Mai, juin et septembre : chaud, on se baigne, et sans la cohue d’août, quand les prix culminent et que la fête du saint patron remplit la ville. Quand partir dans les Pouilles
Continuer à préparer
Guides pratiques : Se rendre dans les Pouilles · De Rome aux Pouilles · La route côtière vers Lecce
À lire aussi : Les plus belles masserias des Pouilles · Où poser ses valises dans les Pouilles · Les villages blancs de la vallée d’Itria · Guide de Polignano a Mare · Fasano & la côte
Ostuni : questions fréquentes
Combien de temps faut-il à Ostuni : excursion ou camp de base ?
Une demi-journée suffit pour la boucle principale du centre historique : Ostuni marche donc très bien en excursion depuis Bari, Brindisi ou Lecce. Comme camp de base pour la côte et les villes de la vallée d’Itria, Cisternino, Locorotondo, Martina Franca, comptez plutôt deux à trois nuits.
Ostuni vaut-il la visite ?
Oui : le centre historique blanchi à la chaux est l’un des vieux bourgs perchés les mieux conservés des Pouilles, avec une saisissante cathédrale gothique et des vues sur la plaine d’oliviers jusqu’à la mer. Sachez simplement qu’il est bondé en juillet et en août.
Quelle est la meilleure période pour visiter Ostuni ?
De mai à juin et de septembre au début octobre : temps chaud, plages ouvertes et moins de monde. Juillet et août sont chauds et très fréquentés ; l’hiver est calme, avec beaucoup de restaurants et d’établissements de plage fermés.
Où se garer et comment monter au centre historique ?
Le centro storico, sur la colline, est en ZTL : laissez la voiture dans les parkings payants juste en dessous et montez à pied. Depuis les parkings du bas, comptez une montée raide de cinq à dix minutes par les rues.
Y a-t-il des plages près d’Ostuni ?
Les plages sont sur la côte de la Marina di Ostuni, à 7 à 15 km environ en contrebas de la ville : il faut donc une voiture ou le bus saisonnier. Costa Merlata est rocheuse, avec des criques, tandis que Rosa Marina et Pilone offrent du sable et des dunes.
Y a-t-il une vie nocturne à Ostuni ?
Dans la vieille ville, ce sont les bars, les terrasses et les ruelles autour de la Piazza della Libertà, animés de juillet à début septembre et calmes en dehors. Les clubs ne sont pas ici en haut : la vie nocturne d’été d’Ostuni est sur sa propre côte, à Villanova, Rosa Marina et Costa Merlata, sept ou huit kilomètres plus bas, sans bus tardif pour remonter. La Cavalcata di Sant’Oronzo, du 24 au 26 août en 2026, est la nuit la plus chargée de l’année.
Ostuni a-t-elle une plage ?
Pas dans la ville : Ostuni est sur une colline à environ huit kilomètres de sa propre côte, et il faut une voiture ou une navette estivale pour y descendre. La côte, elle, est bonne : des criques rocheuses de Torre Pozzelle au sable de Pilone et à l’eau protégée de la réserve de Torre Guaceto. Si des vacances de plage sont le but, dormez sur la côte et montez à la ville blanche le soir.
Ostuni est-elle une bonne base pour les Pouilles ?
L’une des meilleures au nord de la région. Alberobello, Locorotondo, Martina Franca, Polignano a Mare et la Valle d’Itria sont à moins d’une heure, Matera à environ quatre-vingt-dix minutes, et la côte à quinze minutes en descendant. La contrepartie est la colline elle-même : la vieille ville est raide et presque entièrement piétonne, vous vous garerez donc hors des murs et vous marcherez.
J’ai grandi dans la province de Brindisi et passé 30 ans dans les Pouilles ; la côte du Salento, c’est chez moi. Tout ce qui précède est vérifié sur le terrain, et quand une adresse baisse de niveau, elle est mise à jour. En savoir plus sur qui est derrière ce guide